Настроить ручной фокус. Разбираемся, как работают разные режимы автофокуса у зеркалок Nikon и Canon. Активный vs пассивный автофокус
Принципы работы системы автофокуса.
Фокусировка – больной вопрос для большинства фотолюбителей (да и профессионалов тоже). Поверьте, или проверьте: любой фотографический форум убедит Вас, а тесты фотоаппаратов обязательно содержат раздел, посвященный исключительно работе автофокуса.
Обсуждения же автофокуса на фотографических форумах чаще всего заканчиваются взаимными обвинениями в невежестве или виртуальным хватанием за лацканы пиджака с криками «А ты кто такой?!». Подумалось мне заняться самообразованием и разобраться - на бытовом уровне, как работает автофокус в современных цифровых фотоаппаратах. Оказалось, что материалов в сети очень немного, а понятных человеку без специального образования – еще меньше. Результаты поисков и компилирование информации (спасибо ЛензРенталз!) изложены ниже.
В современных цифровых фотоаппаратах используются две системы автофокуса: контрастный автофокус и фазовый автофокус. Давайте начнем с более простой (и менее распространенной в «зеркалках») системы автофокуса: контрастного автофокуса.
Контрастный автофокус
Контрастный автофокус работает следующим образом: процессор оценивает гистограмму, получаемую с матрицы фотоаппарата, немного перемещает линзы объектива – смещая точку фокусировки, затем производит переоценку, чтобы увидеть, повысился или снизился контраст. Если контраст повысился, фотоаппарат продолжает смещать точку фокусировки в выбранном направлении, пока изображение не станет максимально контрастным. Если же контраст снизился, объективу дается указание смещать точку фокусировки в другую сторону. Процесс повторяется до достижения максимального контраста (что по существу означает продвижение точки фокусировки чуть дальше положения максимального контраста и возврат к точке, после которой контраст начал снижаться). «Сфокусированное» методом контрастного автофокуса изображение – это изображение с максимальным контрастом.
Если ваша камера показывает гистограмму в режиме Live View можно вручную фокусироваться по контрасту.
При контрастном автофокусе оценивается изображение с небольшого участка матрицы – используемого в качестве датчика и совпадающего с точкой фокусировки, выбранной фотографом. Это позволяет выбрать объект, на котором нужно сфокусироваться, и избавляет процессор фотоаппарата от необходимости оценивать контраст всего изображения – оценивается контраст только в выбранных точках автофокусировки.
Недостатки контрастного автофокуса
Основным недостатком контрастного автофокуса является его неторопливость. Многоходовый процесс «сдвиг точки фокусировки/линз объектива – оценка – сдвиг – оценка» требует времени, да и фотоаппарат может начать с перемещения точки фокусировки в неправильном направлении – потом нужно будет возвращаться. Из-за крайне невысокой скорости и невозможности следящей фокусировки, контрастный автофокус мало подходит для динамичных сюжетов. Медлительность усложняет даже съемку неподвижных объектов. Контрастный автофокус значительно более чем фазовый зависит от хорошего освещения, да и - что очевидно - требует хорошей контрастности объекта, на котором производится фокусировка.
Преимущества контрастного автофокуса
Есть у контрастного автофокуса и преимущества, благодаря которым он не только до сих пор используется в фотоаппаратах, но и увеличивает свое присутствие. Во-первых, система контрастного автофокуса проще. Она не требует дополнительных датчиков и микросхем, которые нужны для фазового автофокуса. Простота снижает стоимость и (а для многих цена важнее скорости) является основной причиной использования контрастного автофокуса в компактных цифровых фотоаппаратах. (Другая причина состоит в том, что глубина резкости у компактных фотоаппаратов изначально больше и требования к точности автофокуса существенно ниже).
Простота системы контрастного автофокуса уменьшает ее размер. Например, появившиеся недавно беззеркальные цифровые фотоаппараты со сменной оптикой стремятся к миниатюрности, а система контрастного автофокуса не требует «отводить» изображение в сторону от матрицы фотоаппарата: значит не нужны призмы, зеркала и линзы, необходимые для системы фазового автофокуса. Миниатюрность - одно из важнейших преимуществ беззеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой - все они используют контрастный автофокус.
Второе преимущество состоит в том, что в системе контрастного автофокуса используется матрица фотоаппарата. Нет необходимости «отвода» пучка света через специальные призмы и зеркала на дополнительные датчики, которые могут быть неотюстированы по отношению к матрице фотоаппарата. При контрастной автофокусировке оценивается реальное изображение на матрице фотоаппарата, а не отдельное изображение, которое должно быть (а «должен» еще не значит, что так и есть) точно выверено на соответствие с матрицей.
Именно по этой причине контрастный автофокус обеспечивает более точную автофокусировку, чем фазовый. Подчеркну: "при использовании матрицы для контрастной фокусировки". В зеркальных фотоаппаратах Olympus и Sony для контрастного автофокуса в режиме Live View используется дополнительная, меньшая матрица, а значит - как и в любой системе, требующей юстировки - остается возможность неправильной юстировки.
В целом, система контрастного автофокуса проще, дешевле, меньше по размерам, и теоретически более точна, чем фазовый автофокус. Но она намного медленнее. Производители прилагают все усилия, чтобы ускорить контрастный автофокус, есть успехи, но в ближайшем будущем он будет оставаться более медленным.
Фазовый автофокус
Основные принципы
Систему фазового автофокуса (также известного как phase matching) предложила фирма Honeywell в 1970-х годах; впервые серийно ее использовали в фотоаппарате Minolta Maxxum 7000. Honeywell подала на Minolta иск за нарушение патентых прав и выиграла дело; так что производителям пришлось заплатить Honeywell за право использовать фазовую систему автофокуса.
Фазовый автофокус основан на принципе, согласно которому, исходящие/отраженные от точки, находящейся в фокусе, лучи будут в равной степени освещать противоположные стороны объектива («будут находиться в фазе»). Если объектив сфокусирован перед или позади этой точки, эти лучи света по-разному проходят через края объектива («находятся не в фазе»).
Большинство существующих систем фазового автофокуса используют зеркала, линзы или призмы (разделители пучка), чтобы разделить лучи, проходящие через противоположные края объектива на два луча; и вторичную систему линз, чтобы снова сфокусировать эти лучи на датчике автофокуса (как правило, CCD). Этот датчик определяет, куда падают лучи света проходящие через противоположные края объектива. Если точка находится в фокусе, лучи попадают на датчик на определенном расстоянии друг от друга. Если объектив сфокусирован ближе или дальше требуемой точки, расстояние между этими лучами будет меньше или больше. Много слов, давайте попробуем посмотреть на графическое отображение процесса - (рис. 1).
Рис. 1 Принцип работы фазового автофокуса
Сразу оговорюсь: описание и рисунок дают очень упрощенное объяснение принципа работы фазового автофокуса – для того лишь, чтобы получить представление о том, «как это работает». Физика и механика процесса, описание которых заняло бы не одну страницу, полную формул, цифр и других непонятностей, остались «за кадром».
На рисунке ясно видно, что процессор фотоаппарата в системе фазового автофокуса сразу определяет, сфокусирован объектив слишком близко или слишком далеко от объекта, так что один из недостатков контрастного автофокуса (камера не знает, в какую сторону смещать точку фокусировки) изначально отсутствует - вместо перемещения вперед и назад и определения в каком направлении лежит большая контрастность, в фазовом автофокусе процессор сразу видит, в какую сторону смещать точку фокусировки.
А дальше идет процесс. Каждый автофокусный объектив оснащен микропроцессором, сообщающим фотоаппарату о своем присутствии и состоянии, например, "Я объектив 50/1.4 и мой фокусирующий элемент находится в положении на 20% ближе, чем бесконечность" - или нечто подобное. Когда Вы нажимаете на кнопку затвора наполовину, происходит следующее:
Фотоаппарат считывает данные с датчика автофокуса, сверяется с массивом данных, содержащих сведения о свойствах автофокусных объективов этого производителя, делает некоторые расчеты и говорит объективу что-то вроде "Передвинь точку автофокуса вот настолько к бесконечности".
В объективе есть датчики и микросхемы, измеряющие либо количество тока, поданного на моторчик фокусировки, либо насколько передвинулся фокусирующий элемент. Объектив смещает фокусировочный элемент и посылает сигнал фотоаппарату "почти у цели".
Фотоаппарат перепроверяет данные с датчиков автофокуса, и отправляет сигнал объективу к более точной настройке; процесс точной фокусировки может повторяться несколько раз, пока объектив не сфокусируется «точно в цель». Если что-то идет не так, происходит печально известное "рысканье" объектива.
После фокусирования, фотоаппарат приказывает объективу зафиксировать фокус, и информирует фотографа (звуком и индикатором в видоискателе). Весь процесс занимает толику секунды. Очень быстро.
Схема фазового автофокуса
Датчик автофокуса не может находиться перед матрицей, поэтому производители используют частично прозрачные области в зеркале, пропускающие свет на вторичное зеркало, от которого он и отражается на датчик автофокуса (рис. 2).
Рис. 2 Схема фазового автофокуса
Обычно датчик автофокуса располагается под основным зеркалом (рис. 3) вместе с датчиками экспозамера. Красной стрелкой показан датчик автофокуса фотоаппарата Canon EOS 5D. Изображение взято с сайта Canon, USA
Рис. 3 Расположение датчика автофокуса
Типы датчиков фазового автофокуса
Каждый датчик способен оценить лишь небольшую часть изображения. Горизонтальные датчики точнее работают с вертикальными деталями. В большинстве изображений вертикальные детали преобладают, поэтому горизонтальных датчиков больше. Есть и вертикальные датчики, как правило, расположенные крестообразно с горизонтальными (рис. 4). Некоторые фотоаппараты оборудованы даже диагональными датчиками фазового автофокуса.
Некоторые датчики автофокуса (почти всегда располагаются в центре), с помощью различных линз и размера самого датчика, достигают большей точности автофокуса, особенно при использовании светосильных объективов. Чаще всего они включаются в работу только при использовании объективов со светосилой f/2.8 или светлее. На рисунке 4, например, показано, что при использовании объектива f/2.8 будет использоваться крестообразный датчик, а для более темных объективов будет задействован лишь один менее точный датчик автофокуса.
Рис. 4 Крестообразный датчик автофокуса
В первых системах фазового автофокуса (и в некоторых современных фотоаппаратах среднего формата) был только один датчик в центре изображения. С ростом вычислительной мощности и инженерного мастерства добавлялись все новые и новые датчики. Сейчас у большинства фотоаппаратов их от семи/девяти и до 52. Можно – в зависимости от требований снимаемой сцены - выбрать один, все, или группу датчиков. Можно сообщить фотоаппарату какой датчик/датчики использовать.
Многочисленные датчики фазового автофокуса , совместно с процессором фотоаппарата, способны на замечательные вещи. Определяя, в каких датчиках движущийся объект находится в фокусе и как это изменяется – измеряя перемещение объекта и считывая показания через кратчайшие промежутки времени – фотоаппарат может предсказывать, где будет находиться движущийся объект через определенный промежуток времени. На этом основана работа следящего автофокуса.
Влияние светосилы объектива
Независимо от типа датчика, автофокус будет более точным при использовании светосильных объективов. В процессе фокусировки фотоаппарат максимально открывает объектив, закрывая диафрагму до выбранного вами значения только в момент открытия шторок. Фазовый автофокус тем точнее, чем шире угол лучей света. На приведенной схеме угол лучей, полученных от объектива f/2.8 (синие линии), будет больше, чем от объектива f/4 (красные линии), которые в свою очередь больше, чем от объектива f/5.6 (желтые линии). При использовании объектива с максимальной диафрагмой f/8, только самые точные датчики способны работать, но фокусировка будет медленной и менее точной. Именно по этой причине прекращают автофокусироваться объективы f/5.6, когда мы пытаемся использовать телеконвертер, снижающий их максимальную светосилу до f/8 или f/11.
Преимущества фазового автофокуса
Основные преимущества фазового автофокуса мы уже упомянули:
Он много быстрее контрастного - достаточно быстр для съемки движущихся объектов.
Фотоаппарат способен использовать группу датчиков для оценки движения объекта, что дает нам следящий/предикативный автофокус.
Есть и менее явные преимущества. Группы датчиков фазового автофокуса могут использоваться для "электронного ГРИП " – предварительной оценки глубины резкости. Некоторые фотоаппараты (правда, их немного) оснащены функцией автофокусной ловушки (trap autofocus) – они делают снимок в момент, когда что-то попадает в активную точку фокусировки. Если датчики обнаруживают движение в статической сцене, они могут сообщить о недопустимом шевелении фотоаппарата. Но – основное - скорость и следящий автофокус
Недостатки фазового автофокуса
Во-первых, система фазового автофокуса требует физической юстировки . Путь света к матрице фотоаппарата должен быть согласован с путем света к датчику автофокуса так, чтобы предмет, находящийся в фокусе на датчике автофокусировки был в фокусе и на матрице. Каждый объектив должен содержать микросхему, обеспечивающую обратную связь с фотоаппаратом и сообщающую ему информацию о точном положении фокусирующего элемента, о том, на какое расстояние элемент перемещается при подаче определенного тока на моторчик автофокуса. Все это должно быть точно согласовано и выверено таким образом, чтобы объектив смещал точку фокусировки именно туда, куда ему указал фотоаппарат, а фотоаппарат знал точное положение этой точки. Малейшая несогласованность приводит к неточной фокусировке.
Во-вторых, система требует программной настройки . Каждый фотоаппарат и объектив программируются производителем, в память вносится большое количество данных. Благодаря этим данным обеспечивается согласованная работа фотоаппарата и объектива, а точность автофокуса иногда может быть улучшена путем обновления прошивок. Такие обновления часто выпускаются вслед за появлением новых объективов.
Производители скрывают алгоритмы работы своих систем фазового автофокуса. Сторонние производители объективов вынуждены экспериментальным путем считывать и декодировать сигналы, которыми обмениваются фотоаппарат и объектив и на основе этих данных разрабатывать свои микропроцессоры и свои алгоритмы. Из-за этого точность автофокуса при использовании объективов сторонних производителей может быть ниже. Изменение алгоритмов производителями фотоаппаратов приводит к тому, что автофокус на объективах сторонних производителей отказывается работать (их нужно перепрограммировать, как недавно произошло с Sigma AF 120-300/2.8 и Nikon D3X).
Как уже упоминалось, светосила объектива влияет на точность фазового автофокуса. Светосильные объективы способны фокусироваться в более сложных условиях. Обычно зависимость от светосилы не вызывает проблем, потому что у темных объективов большая глубина резкости. Однако, есть значения максимальной светосилы (как правило, f/5.6 или f/8), когда фазовый автофокус просто отказывается работать. (Помните, речь идет о максимальной светосиле объектива - фотоаппарат автоматически полностью открывает диафрагму объектива в процессе фокусировки, поэтому установленное значение не оказывает влияние на автофокус, если максимальная диафрагма объектива соответствует возможностям фотоаппарата).
Поскольку свет попадает на датчики автофокуса только когда зеркало опущено, они перестают работать в момент снимка, и не начинают работать до того, пока зеркало не вернется в исходное положение. Именно поэтому фазовый автофокус не работает в режиме Live View, а следящий автофокус может ошибаться при серийной съемке.
Есть и другие проблемки, которые мы не замечаем. Линейные поляризационные фильтры мешают фазовому автофокусу. Линейных поляриков сейчас осталось немного, но бывает, что купив его «по-дешевке» владелец потом удивляется неточности автофокуса. Фазовый автофокус может просто «сдуться» на некоторых сюжетах (типа шахматной доски или решетки), а контрастный легко справляется с ними.
Live View:
Я выделил режим Live View, потому что именно он заставляет производителей работать над усовершенствованием контрастного автофокуса и над созданием гибридных систем. Как уже упоминалось, контрастный автофокус обладает определенными преимуществами, а преодоление его ограничений будет на пользу всем фотографирующим.
Olympus и Sony уже создали системы, которые разделяют пучок света, отправляя часть в видоискатель, а часть – на дополнительный датчик изображения. Такая система позволяет пользоваться фазовым автофокусом даже в режиме Live View. Но и риск неточной фокусировки возрастает, ведь используется не матрица, а вспомогательный датчик.
Canon описал систему, которая использует фазовый автофокус на начальном этапе, а затем тонко подстраивает фокусировку при помощи контрастного автофокуса.
Nikon кажется, подал заявку на патентование принципа, когда определенные пиксели матрицы фотоаппарата будут использоваться в качестве датчиков фазового автофокуса. Это – по-моему – будет просто революцией.
FujiFilm уже выпустил линейку компактных цифровых фотоаппаратов с гибридной системой автофокуса.
Поживем, увидим. Но очевидно, что впервые за последние годы изменения систем автофокуса могут быть революционным, а не эволюционными. Что – согласитесь – таит для фотолюбителей много интересного и захватывающего.
Статья очень полезная! Спасибо!
И еще раз огромное спасибо за добрые слова и отзывы! Очень рад, если материал показался полезным и интересным.
А вопрос можно?
Чувствителен ли датчик к спектральному составу света, и как это влияет на точность фокусировки?
Спасибо.
написано в заголовке "ПРОСТО об автофокусе", где ж тут блин просто? конечно написано доступно, но оооочень сложным языком, ни грамма упрощения
Сейчас в нашем курсе фотографии будет пара-тройка достаточно нудных, но необходимых на пути к профессиональной фотографии уроков. Первый из них посвящён работе с фокусировкой. А конкретнее тому, как правильно настроить фокус, какие есть режимы фокусировки, зоны фокусировки и когда каким режимом фокусировки лучше пользоваться.
Невольный эпиграф. Этот урок нашей фото школы советую читать с цифровым , лучше всего зеркальным, фотоаппаратом в руках и пробовать применять то, что написано, сразу на практике.
Игры закончились, и пришла пора сделать первый шаг во взрослую жизнь. Сегодня я со всеми подробностями поведаю вам о фокусировке и о том, как с ней работать. (О том, что такое фокусировка и о ее базовых свойствах я рассказывал в нашем Уроке фотографии №3 ).
Итак. Фотоаппарату нужно показать, НА ЧЁМ фокусироваться. Для этого у него есть зоны фокусировки.
Зоны фокусировки.
Размеры зон фокусировки могут различаться: от простой точки до достаточно большой области.
Так может выглядеть переключатель зон фокусировки.
С точкой всё более-менее понятно:
1. Выбираете, где будет происходить фокусировка (например, в центре кадра или по краям зоны). При этом фокусировка происходит только в том маленьком квадратике, который вы выбрали.
2. Выстраиваете кадр. При этом то, на чём вы будете фокусироваться, должно находиться в выбранной вами зоне.
3. Собственно, фотографируете.
В этом случае вы жёстко указываете, где будет происходить фокусировка, отнимая у бедной фотокамеры всякую инициативу. В фотоаппарате такой вид фокусировки называется «однозонный автофокус».
В большинстве случаев зону фокусировки оставляют в центре. А в те редкие моменты, когда объект фокусировки находится не в середине, поступают так:
- помещают объект, на котором хотят сфокусироваться, в середину.
- нажимают кнопку спуска затвора наполовину (в таком положении фотоаппарат не делает снимок, а настраивает фокус. Съемка произойдёт, если вы нажмёте кнопку спуска затвора до конца). Ждут, пока фотоаппарат настроит фокусировку, издавая при этом, как правило, характерный писк (если не издал - прочитайте ниже «режимы фокусировки» в этой же главе. Выкинуть фотоаппарат, если что, сможете чуть позже).
- удерживая кнопку нажатой наполовину, для того чтобы фокус оставался зафиксированным, выстраивают кадр, как необходимо. Например, чтобы объект съёмки находился в правом верхнем углу.
- дожимают кнопку спуска затвора до конца. Получают профессиональную фотографию.
Во втором варианте вы выбираете небольшую зону, состоящую из НЕСКОЛЬКИХ точек. И уже её перемещаете в видоискателе. Получается, что фокус ловится не одной точкой, а эдакой ловушкой для точки. Этот способ называется «групповой динамический автофокус»
Третий способ для самых отважных - вы «отдаёте на откуп фотоаппарату» всю зону автофокусировки, и он уже сам ищет в ней БЛИЖАЙШИЙ к себе объект и фокусируется на нём. Этот способ носит «несложное» название «автофокус с динамическим выбором фокусировки и приоритетом ближайшего объекта».
Вот и всё, что я хотел вам поведать о зонах фокусировки. Но это не далеко не конец фото урока. Для того чтобы окончательно вас запутать, придумали ещё и режимы фокусировки. Хотя те злодеи, которые их изобретали, искренне верили в то, что делают доброе и полезное дело.
Режимы фокусировки
Когда я говорил о зонах фокусировки, я отвечал на вопрос «ГДЕ будет происходить фокусировка?». Теперь же я расскажу о том, КАК она будет работать.
Давайте попробуем разобраться по порядку. Существует три режима фокусировки: следящий, однокадровый и ручной (кто бы подумал, а ведь иногда нужен и он!).
Так может выглядеть переключатель режимов фокусировки.
Когда нужно использовать однокадровую фокусировку?
Однокадровая фокусировка, по моему личному мнению, самый совершенный и самый простой вид фокусировки. Обычно именно он по умолчанию включен в цифровых фотоаппаратах. Работает он следующим образом.
Первый вариант. Вы нажимаете кнопку затвора наполовину, не до конца. Фотоаппарат фокусируется на объекте. Пикает и БЛОКИРУЕТ фокусировку. То есть больше её не изменяет. После этого вы можете (держа кнопку наполовину зажатой) сместить кадр в нужную вам сторону и сделать снимок.
Мой знакомый, который частенько снимает на свою любимую «мыльницу» в клубах, столкнулся с проблемой - во многих помещениях клуба слишком темно, и автофокус там не работает. Он решает эту проблему следующим способом. Отыскивает в освещённом участке клуба нечто, находящееся примерно на таком же расстоянии, как и объект, который он хочет снять. Фокусируется на «светлом объекте» , блокирует автофокус, переводит фотоаппарат на тёмное место и уже делает снимок.
Второй вариант ещё проще. Просто выбираете объект и нажимаете кнопку спуска затвора до конца. Фотоаппарат фокусируется и в тот же миг делает кадр.
Как я уже говорил, чаще всего используется этот способ фокусировки. Он является самым точным и подходит для съёмки неподвижных и малоподвижных объектов.
Когда нужно использовать следящую фокусировку?
Следящая фокусировка удобна для съёмки движущихся объектов. Фактически фотоаппарат СТАРАЕТСЯ (ключевое слово) держать движущийся объект в фокусе. То есть моторчик фокусировки работает постоянно и меняет фокусное расстояние. А вот то, как это у него получается, зависит и от того, где вы снимаете, и от того, какой это объект, и с какой скоростью он двигается. Ну и, конечно, от самого фотоаппарата. Этот вариант может быть полезен, когда вы делаете подряд несколько фотографий (или проводите серийную съёмку).
Режим следящего автофокуса начинает работать, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Пока вы её прижимаете, фотоаппарат старается держать объект в фокусе. Когда дожмёте кнопку - он сделает снимок. Если отпустите - прекратит работать.
Когда нужно использовать ручную фокусировку.
Как работает ручная фокусировка понятно - ручками, дорогой мой товарищ, ручками! Крутите кольцо фокусировки или колёсико, или дёргаете рычажок. А вот случаи, когда ее следует использовать.
1. Небольшое количество света.
Понятно почему. Фотоаппарат сам не видит, на чём фокусироваться, - ему темно. У многих фотоаппаратов есть подсветка автофокуса, которая призвана помочь при фокусировке, но и она часто не справляется.
2. Фото в движении.
Обычно для того, чтобы снимать движущиеся объекты, нужен следящий автофокус. Но, если он не справляется и не успевает за объектом, то можно поступить следующим образом. С помощью ручного фокуса настроить камеру на то место, где предположительно появится объект. Когда он в этом месте появился, главное - вовремя нажать кнопку спуска.
3. Съемка портрета или какой-то задуманной сложной композиции.
Когда в фокусе находится только какая-то деталь, зачастую проще и удобнее настроить фокусировку в ручном режиме.
4. Съёмка через стекло или сетку.
Ну, здесь всё понятно. Фотоаппарат-то не знает, что вам нужно снять то, что находится за загородкой, и упорно фокусируется на отражении в стекле или на сетке. Поэтому приходится насильно настраивать фокус на объекты «за стеклом».
5. Макросъёмка.
Объяснять, что это в рамках этого фотоурока я не буду. В двух словах - съёмка объектов с очень близкого расстояния. Так, чтобы в кадре они получались очень крупно.
Не всегда фотоаппарат охотно и послушно фокусируется на таких коротких дистанциях. Иногда вообще не фокусируются. Да и с зонами фокусировки бывает не всё так просто.
6. Фотография фактуры - ровной поверхности, на которой нет контрастных мест.
Дело в том, что работа автофокуса основана на контрасте цветов. Если вы попробуете поднести к глазам нечто, имеющее ровную белую поверхность (например, лист бумаги), то легко обратите внимание на то, что глаза начинают сами искать штрихи, чёрточки, ворсинки - что угодно. Потому что на действительно однотонном материале взгляду не сфокусироваться. Так же и для фотоаппарата. Чем больше контраст, тем проще фокусироваться (особенно при сложном освещении). А если снимаемое что-то однотонное и невыразительное, ещё и плохо освещенное, то фотоаппарат может просто не сфокусироваться на нём, и придётся использовать ручную фокусировку.
Ну и напоследок. У каждого объектива (или у фотоаппарата с объективом, если они неделимы «until death us do part») есть минимальное расстояние, на которое он может фокусироваться. То есть ближе - изображение на фотографии уже будет размыто. Узнать это «критическое» расстояние можно из паспорта, из шкалы на объективе...
Или экспериментально, попробовав снимать, постепенно уменьшая расстояние. Кстати, бывает, что «паспортное» расстояние отличается от реального.
Максимальное расстояние фокусировки - это, как правило, бесконечность. Причём наступает она после определённого метража. То есть. До, например, полутора метров необходимо настраивать фокусировку. После полутора метров - уже нет. Всё, что находится дальше, будет резким.
Я выдал вам очень много информации о фокусировке. Вся она применима к большинству зеркальных фотоаппаратов. Обозначения могут быть разными, но смысл останется таким же. У фотоаппаратов отличаются управление, количество точек фокусировки, наличие режимов, но принцип остаётся тем же. Я бы советовал вам немного попрактиковаться в различных режимах. Со временем вы будете, не задумываясь, выбирать оптимальный режим. Ну, а когда станете профессиональным фотографом... Хотя оно вам надо? Может быть лучше просто быть человеком, который делает красивые фотографии?
Система автоматической фокусировки камеры настраивает объектив, чтобы сфокусироваться на объекте и может обеспечить разницу между чётким снимком и упущенной возможностью. Несмотря на кажущуюся очевидность задачи «чёткость в точке фокусировки», скрытая работа, необходимая для фокусировки, к сожалению, далеко не так проста. Данная глава призвана повысить качество ваших снимков, обеспечив понимание принципов работы автофокуса и тем самым позволив вам извлечь максимум из его возможностей и избежать его недостатков.
Примечание: автофокус (AF) работает либо с использованием сенсоров контраста в камере (пассивный AF ), либо посылая сигнал для подсветки или оценки расстояния до объекта (активный AF ). Пассивный AF может осуществляться методами контрастного или фазового детектора, но оба метода для достижения точного автофокуса опираются на контраст; вследствие этого с точки зрения данной главы они считаются качественно идентичными. Если не указано обратное, данная глава рассматривает пассивный автофокус. Мы рассмотрим также метод вспомогательного луча активного AF ближе к концу.
Концепция: сенсоры автофокуса
Сенсор(ы) автофокуса камеры расположены в различных частях поля зрения изображения и являются целой системой, стоящей за достижением чёткого фокуса. Каждый сенсор измеряет относительный фокус по изменениям контраста в соответствующей области изображения, и максимальный контраст считается соответствующим максимальной резкости.
| Изменение фокусировки: | Размытие | Полуфокус | Резкость | |
400% |
 Гистограмма сенсора |
|||
Основы контраста изображений описаны в главе о гистограммах изображений .
Примечание: многие компактные цифровые камеры в качестве сенсора контраста используют собственно сенсор изображения (используя метод, называемый контрастным AF) и необязательно оборудованы несколькими дискретными сенсорами автофокуса (которые чаще встречаются при использовании фазового AF). Диаграмма вверху иллюстрирует контрастный метод AF; метод фазового детектора отличается от него, но тоже основывается на контрасте как критерии автофокуса.
Процесс фокусировки в общих чертах работает следующим образом:
- Процессор автофокуса (AFP) незначительно изменяет дистанцию фокусировки.
- AFP считывает сенсор AF и оценивает, как и насколько изменился фокус.
- Используя информацию из предыдущего шага, AFP настраивает объектив на новую дистанцию фокусировки
- AFP последовательно повторяет предыдущие шаги, пока не будет достигнут удовлетворительный фокус.
Весь процесс обычно занимает доли секунды. В сложных случаях камера может не достичь удовлетворительного фокуса и начнёт повторять вышеописанный процесс, что означает отказ автофокуса. Это ужасный случай «охоты за фокусом», когда камера постоянно гоняет фокус вперёд-назад, не достигая фокусировки. Однако, это не значит, что фокусировка на выбранном предмете невозможна. Следующий раздел рассматривает случаи и причины отказа автофокуса.
Факторы, влияющие на автофокус
Предмет съёмки может иметь огромное влияние на степень успешности автофокуса, зачастую даже большее, чем разница между моделями камер, объективов или параметров фокусировки. Три наиболее важных фактора, влияющих на автофокус, - это степень освещённости, контрастность предмета и движение камеры или предмета .
Пример, иллюстрирующий качество различных точек фокуса, показан слева; наведите курсор на изображение, чтобы увидеть преимущества и недостатки каждой из точек фокуса.
Заметьте, что все эти факторы взаимосвязаны; другими словами, автофокус достижим даже на слабо освещённом предмете, если он имеет при этом высокий контраст, и наоборот. Это имеет важные последствия для вашего выбора точки автофокуса: выбор точки фокуса, которая находится на чёткой границе или выраженной текстуре, поможет достичь лучшего автофокуса , при прочих равных условиях.
Пример слева выгодно отличается тем, что точки наилучшего автофокуса совпадают с положением предмета. Следующий пример более проблематичен, поскольку автофокус лучше работает на фоне, чем на предмете. Наведите курсор на изображение внизу, чтобы отметить области хорошей и плохой работы автофокуса.
На снимке справа, если сфокусироваться на быстродвижущихся источниках света за предметом, сам предмет может оказаться вне фокуса, если глубина резкости невелика (как обычно и бывает при съёмке в условиях низкой освещённости наподобие показанных).
Иначе, фокусировка на внешней подсветке предмета, возможно, была бы наилучшим подходом, за вычетом того, что эта подсветка быстро меняет расположение и интенсивность в зависимости от положения движущихся источников света.
Если сфокусировать камеру на внешней подсветке не удаётся, менее контрастной (но более статичной и достаточно хорошо освещённой) точкой фокуса могут быть выбраны ноги модели или листья на земле на одинаковом расстоянии с моделью.
Однако, вышеописанный выбор затрудняется тем, что его зачастую нужно сделать в течение долей секунды. Дополнительные специфические техники автофокусировки для неподвижных и движущихся объектов будут рассмотрены в соответствующих разделах ближе к концу этой главы.
Количество и тип точек автофокуса
Устойчивость и гибкость автофокуса в первую очередь являются результатом числа, положения и типа точек автофокуса, которые доступны в данной модели камеры. Зеркальные камеры высшего класса имеют 45 точек автофокуса и более, тогда как другие камеры могут иметь даже всего лишь одну центральную точку. Два примера расположения сенсоров автофокуса показаны ниже:
На примерах слева и справа приведены камеры Canon 1D MkII и Canon 50D/500D, соответственно.
Для этих камер автофокус невозможен для диафрагм, меньших чем f/8.0 и f/5.6.
Примечание: «вертикальным» сенсор называется только потому, что обнаруживает контраст
вдоль вертикальной линии. Ирония в том, что такой сенсор, как следствие,
наилучшим образом обнаруживает горизонтальные линии.
Для цифровых зеркальных камер количество и точность точек автофокуса может также меняться в зависимости от максимальной диафрагмы используемого объектива, как показано выше. Это важный фактор при выборе объектива: даже если вы не планируете использовать максимальную диафрагму объектива, она тем не менее может помочь камере достичь более высокой точности автофокуса . Далее, поскольку центральный сенсор автофокуса практически всегда наиболее точен, для предметов вне центра зачастую лучше всего сперва использовать этот сенсор для наведения на фокус (перед изменением композиции).
Несколько сенсоров AF могут работать одновременно для повышения надёжности или по отдельности для повышения своеобразия, в зависимости от выбранных параметров настройки камеры. У некоторых камер есть также «АвтоГРИП», вариант для групповых фотографий, который обеспечивает попадание всех точек кластера фокусировки в приемлемую степень фокуса.
Режимы AF: следящий (AI SERVO) или разовый (ONE SHOT)
Наиболее широко поддерживаемым режимом фокусировки камеры является разовый, который наилучшим образом подходит для статичных изображений. Этот режим подвержен ошибкам фокусировки для быстродвижущихся объектов, поскольку не рассчитан на движение, вдобавок он может затруднить отслеживание движущихся объектов видоискателем. Разовая фокусировка требует достижения фокуса, прежде чем снимок может быть сделан.
Многие камеры поддерживают также режим автофокуса, который непрерывно адаптирует дистанцию фокусировки для движущихся объектов. Камеры Canon называют этот режим «AI Servo», а камеры Nikon - «непрерывной» фокусировкой. Следящий режим работает на основе предположения о местоположении объекта в следующий момент времени на основании расчёта скорости движения объекта по данным предыдущих фокусировок. Камера затем фокусируется на предугаданную дистанцию с опережением для учёта скорости спуска (задержки между нажатием спуска и началом экспозиции). Это существенно повышает вероятность правильной фокусировки на движущихся объектах.
Примеры максимальных скоростей слежения показаны для различных камер Canon ниже:
Значения справедливы для идеальных контраста и освещённости при использовании объектива
Canon 300 мм f/2.8 IS L.
Вышеприведенный график можно использовать для приближённого подсчёта возможностей других камер. Действительные предельные скорости слежения зависят также от того, насколько неравномерно движение объекта, контраста и освещённости объекта, типа объектива и количества сенсоров автофокуса, используемых для слежения. Имейте также в виду, что использование следящего фокуса может значительно сократить время жизни батареи вашей камеры, так что применяйте его только при необходимости.
Вспомогательный луч автофокуса
Многие камеры комплектуются вспомогательным лучом AF, видимым или инфракрасным, который применяется в методе активного автофокуса. Это может быть очень полезно в ситуациях, когда объект недостаточно освещён или недостаточно контрастен для автофокуса, хотя использование вспомогательного луча имеет также и свои недостатки, поскольку автофокус в этом случае работает намного медленнее.
В большинстве компактных камер используется встроенный источник инфракрасного света для работы AF, тогда как цифровые зеркальные камеры часто используют встроенную или внешнюю вспышку для подсветки объекта. При использовании вспомогательной вспышки достичь автофокуса может быть затруднительно, если предмет заметно смещается между вспышками. Поэтому использование вспомогательной подсветки рекомендуется только для неподвижных объектов.
На практике: съёмка движения
Автофокус практически всегда будет лучше всего работать при съёмке движения в следящем (AI servo) или непрерывном режиме. Эффективность фокусировки может значительно повыситься при условии, что объективу не нужно осуществлять поиск в большом диапазоне дистанций фокусировки.
Пожалуй, наиболее универсальный способ этого добиться - это предварительно сфокусировать камеру на области, в которой вы ожидаете появления движущегося объекта . На примере с велосипедистом предфокус может быть осуществлён по обочине дороги, поскольку велосипедист наверняка появится поблизости от неё.
На некоторых объективах для зеркальных камер присутствует переключатель минимальной дистанции фокусировки, установка его на предельно возможную дистанцию (ближе которой предмет ни в коем случае не окажется) также повысит эффективность.
Учтите, однако, что в режиме непрерывного автофокуса снимки могут быть сделаны, даже если точная фокусировка ещё не достигнута.
На практике: портреты и другие статичные снимки
Статичные снимки лучше всего снимать в режиме разового фокуса, который гарантирует, что точный фокус был получен до начала экспозиции. Обычные требования к точке фокусировки касательно контраста и освещённости применимы и здесь, но требуется ещё и незначительная подвижность предмета съёмки.
Для портретов наилучшей точкой фокусировки является глаз, поскольку это стандарт и поскольку он обеспечивает хороший контраст. Несмотря на то, что центральный сенсор автофокуса обычно наиболее чувствителен, наиболее точная фокусировка для нецентральных объектов достигается использованием нецентральных точек фокусировки. Если использовать центральную точку фокусировки для фиксации фокуса (и далее изменять композицию), дистанция фокусировки всегда будет несколько меньше действительной, и эта ошибка нарастает с приближением объекта. Точная фокусировка особенно важна для портретов, поскольку они обычно имеют малую глубину резкости .
Поскольку наиболее общеупотребимые сенсоры автофокуса являются вертикальными, может быть уместно побеспокоиться о том, какой контраст преобладает в точке фокусировки, вертикальный или горизонтальный. В условиях малой освещённости порой автофокуса можно достичь, только повернув камеру на 90° на время фокусировки.
На примере слева ступеньки состоят преимущественно из горизонтальных линий. Если фокусироваться на дальней из передних ступенек (в расчёте на получение гиперфокального расстояния), чтобы избежать отказа автофокуса, можно на время фокусировки сориентировать камеру в ландшафтное положение. После фокусировки можно при желании повернуть камеру в портретное положение.
Заметьте, что эта глава рассматривает, как фокусироваться, а не на чём фокусироваться. За дальнейшей информацией по данному вопросу изучите главы о глубине резкости и гиперфокальном расстоянии .
Многие обладатели современных цифровых фотоаппаратов даже не подозревают о том, что в их камере существует такая возможность, как ручная фокусировка. Зачем нужно знать что-то о фокусировке, если автоматика камеры с системой автофокусировки и так сама успешно справляется? В действительности же бывают ситуации, когда встроенная электроника не может сработать достаточно точно и быстро.
Соответствующие знания о работе системы фокусировки и ручных настройках не только позволяют обеспечить должную фокусировку в различных съемочных ситуациях, но и расширяют творческие возможности фотографа. С помощью ручной фокусировки он может, например, выделить главный объект съемки или акцентировать внимание зрителя на отдельных деталях фотоизображения. В этой небольшой статье мы поговорим о фокусе и о том, в каких ситуациях лучше воспользоваться ручной фокусировкой.
Точки фокусировки и работа автофокуса
Фокус представляет собой некую точку, в которой сходятся все лучи, отраженные от фотографируемого изображения. Соответственно, чтобы изображение оставалось «в фокусе», необходимо, чтобы точка фокусировки располагалась строго на матрице фотоаппарата. С помощью наведения фокуса можно расставить те или иные акценты в изображении, благодаря чему внимание зрителя на фотографии будет сразу же приковано к главным действующим лицам и объектам, а не к малозначимым деталям.
Точка фокусировки в данном случае — это точка в пространстве, в которой размещается объект съемки, изображение которого оказывается четким на светочувствительной матрице камеры. Выбор точки фокусировки сопряжен с решением фотографа о том, какой объект или деталь являются наиболее важными в кадре, и на что должен будет опираться взгляд зрителя при просмотре будущей фотографии.
Выделяют два типа точек фокусировки – те, которые находятся в одной плоскости и точки пересечения (крестообразные). Точки, располагающиеся в одной плоскости, работают только на линиях контраста, под углом 90 градусов к их ориентации. То есть они будут работать только перпендикулярно их ориентации.
Хрестоматийный пример – съемка дерева. В этом случае вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы зафиксировать край ствола дерева, а горизонтальная справилась бы с этой задачей. В свою очередь, точки пересечения могут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. В современных цифровых фотоаппаратах используются системы фокусировки с одной или несколькими точками пересечения, которые окружены точками одной плоскости.
Как правило, в продвинутой цифровой камере пользователю предлагается возможность выбрать какую-то одну отдельную точку фокусировки или все сразу. Когда фотограф выбирает фокусировку по одной точке, то резким окажется только тот участок изображения, который совпадает с установленной точкой фокусировки в видоискателе. Если же выбрать фокусировку сразу по всем точкам, то встроенная автоматика камеры будет самостоятельно выбирать точки наведения резкости в соответствии с заложенными в аппарат интеллектуальными алгоритмами. К сожалению, автоматика не всегда срабатывает так, как хочется фотографу.
Здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как «промах автофокуса». Причем промахиваться система автофокуса может и в дорогих зеркальных фотоаппаратах по той простой причине, что встроенной автоматике неведомы цели и желания фотографа и автофокус, таким образом, не знает на чем сфокусироваться. В сложных съемочных ситуациях фокус может неприятно жужжать, объектив будет ездить взад – вперед, пытаясь навестись на какую-то неведомую цель. Используемые интеллектуальные алгоритмы автоматического выбора точек фокусировки в кадре могут обеспечить наведение на резкость на совершенно ненужные объекты на среднем или дальнем плане.
В принципе, съемка в таком автоматическом режиме с автофокусировкой по всем точкам является нормальным вариантом, когда не хочется терять время на перекомпоновку кадра вручную или копание в настройках, вследствие того, что в кадре события происходят очень быстро. В частности, автофокусировка по всем точкам может пригодиться фотографу в репортажной съемке.
Кстати, в компактных фотоаппаратах проблемы с автоматической фокусировкой можно сказать нет. Здесь все просто – «мыльница» фокусируется на бесконечности, в результате чего все будет в фокусе, начиная от снимаемого объекта, располагающегося на расстоянии двух – трех метров от фотографа, и вплоть до горизонта. Промах же автофокуса, если такой и был, не слишком будет заметен глазу. Но фокусировка на бесконечности не позволяет фотографу выделить главный объект съемки и размыть несущественные детали заднего плана. Таким образом, резкость всего вокруг будет не преимуществом, а недостатком.
Фокусировка «на бесконечность»
Многие профессиональные фотографы рекомендуют вместо автофокусировки по всем точкам снимать именно с одной точкой фокусировки. Причем лучше всего использовать центральную точку фокусировки, поскольку даже фотографу любителю легче всего определить, где находится центр кадра в момент отслеживания процесса съемки через оптический видоискатель зеркального аппарата.
Техника наведения на резкость по центральной точке с использованием автофокуса предусматривает следующие шаги. Сначала Вы выбираете главный объект съемки, который должен быть резким в кадре, затем помещаете этот объект в самый центр кадра, совмещая его, тем самым, с центральной точкой фокусировки. После этого Вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, блокировав автофокус. Далее можно осуществить перекомпоновку кадра по своему усмотрению, не изменяя расстояние до снимаемого объекта, и нажать кнопку спуска до конца.
В результате получается фотография с гарантированно резким главным объектом съемки, а малозначительные детали и объекты окажутся на изображении вне фокуса. Снимки, в которых используется такая игра с фокусировкой, смотрятся очень выразительно в художественном плане. Конечно, вместо техники наведения на резкость по центральной точке, описанной выше, можно использовать одну точку фокусировки в какой-то определенной части кадра (нецентральная точка фокусировки). Однако в большинстве случаев такой подход не имеет особого смысла ().
Когда использовать ручную фокусировку?
Итак, Вы являетесь обладателем современной цифровой камеры, в которой применяется передовая система автоматической фокусировки. В ней может быть предусмотрен такой режим автофокусировки, как One Shot (Canon) или Single Servo (Nikon) для фотографирования неподвижных, стационарных объектов, а также режим AI Servo (Canon) или Continuous Servo (Nikon), предназначенный для съемки объектов, находящихся в движении. Есть даже режимы предикативного фокуса, когда камера будет стараться предсказать движение объекта и обеспечить надлежащий фокус.
Казалось бы, ни каких проблем с использованием такой продвинутой системы автофокусировки не должно быть. Но, к сожалению, практически каждому фотографу приходится сталкиваться с ситуациями, когда автофокус промахивается. Это происходит по целому ряду причин – от особенностей различных объектов и условий съемки, способных обмануть встроенную автоматику камеры. В этой связи стоит перечислить основные ситуации, когда фотографу лучше воспользоваться ручной фокусировкой:
— Съемка при слабом или недостаточном освещении
Слабое освещение может приводить к тому, что объектив камеры начнет крутиться, пытаясь понять, на чем же сфокусироваться. В таких условиях встроенная автоматика нередко прибывает в растерянности. Лучше перейти в ручной режим и быстро сфокусироваться на нужном объекте. Хотя справедливости ради нужно отметить, что во многих современных цифровых фотоаппаратах используется подсветка автофокуса, которая позволяет подсветить передний план и, тем самым, обеспечить приемлемую фокусировку. Однако подсветка автофокуса действует только на относительно небольших расстояниях и совершенно не поможет, например, при съемке ночных пейзажей.
— Съемка через стекло или забор
При фотографировании через стеклянное окно или забор автоматика не сразу понимает, на чем нужно сфокусировать объектив. Изначально камера может сфокусироваться на препятствие, а не на сам объект съемки. В результате можно погубить несколько интересных и красивых кадров. С другой стороны, ручная фокусировка с небольшого расстояния от окна или забора предоставляет Вам возможность получить отличные снимки.
— Макросъемка
При макросъемке также имеет смысл задействовать ручную фокусировку, поскольку тут вся работа идет в узких диапазонах резкости и любая неточность в фокусировке может испортить снимок. Камера может сфокусироваться не на том объекте, который Вы хотите выделить в кадре. Ручной режим и использование штатива позволят Вам обеспечить высокую точность фокусировки и полный контроль над всем процессом съемки небольших по размеру объектов.
— Портретная съемка
В большинстве случаев встроенная автоматика камеры с системой автофокуса отлично справляется со своей работой, когда речь идет о портретной съемке. Здесь, как правило, фокусировка осуществляется по глазам модели, что обеспечивает качественный фотопортрет. Но чтобы выделить линии губ, носа или определенную часть лица можно использовать ручную фокусировку, либо применить технику наведения на резкость по центральной точке с использованием автофокуса, описанную выше.
— Съемка быстродвижущихся объектов
При съемке быстродвижущихся объектов система автофокуса и автоматика камеры могут сработать не достаточно оперативно. Незначительная задержка фокусировки может помешать Вам сделать кадр в нужный, самый интересный момент. Поэтому лучше переключиться в ручной режим, когда Вы чувствуете, что автофокус может не справиться. С помощью ручных настроек можно, в частности, заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съемки, чтобы поймать в кадре движущийся объект. Кстати, при съемке таких динамичных сцен большую роль приобретает такой параметр, как скорость работы автофокуса. Если Вы планируете снимать репортажи или спортивные соревнования важно, чтобы камера имела крайне быструю систему фокусировки. Тут компактные камеры не сравнятся с зеркальными фотоаппаратами, поскольку в компактных моделях, как правило, используется медленный автофокус и, к тому же, присутствует задержка спуска затвора.
Все же стоит сказать о том, что системы автофокуса, которые сегодня используются в продвинутых цифровых фотоаппаратах, работают достаточно быстро и четко, поэтому в 90 процентах случаев у Вас не возникнет проблем с тем, чтобы обеспечить надлежащую фокусировку. Тем не менее, ручной фокусировкой должен уметь пользоваться каждый уважающий себя фотограф, просто потому, что это расширяет его творческие возможности и позволяет наводить фокус без промахов в самых сложных съемочных ситуациях.
Автофокус - одно из самых полезных достижений современной фотографии. Большинство современных систем видеонаблюдения невозможно представить без автофокуса. Научиться контролировать эту технологию - вот один из важнейших навыков любого фотографа.
Что такое автофокус?
Для начала неплохо бы ответить на другой вопрос. Что такое фокус? В фотографии это понятие центральное, оно относится к изображению с высокой четкостью, самобытностью, какими-то мелкими деталями. Достижение точной фокусировки - вот к чему фотографы обычно стремятся.
Имея в руках камеру, как систему с совершенным зрением, мы видим объектом свое интереса - отображение с идеальной детализацией. Так же, как и при плохом зрении, при плохой фокусировке мир кажется размытым. К счастью, в отличие от наших глаз, фокус объектива можно отрегулировать так, чтобы получить желаемое четким, однако, это не просто и даже не всегда возможно. Тут на помощь приходит автофокус.
По сути своей автофокус - это любая технология, которая автоматически (без вмешательства фотографа) изменяет фокусное расстояние объектива. Эта функция может быть более точной, чем "глазной" контроль и ручная фокусировка, и может быть использована, чтобы улучшить фокусировку на движущихся объектов, которые наши глаза и рефлексы пытаются отслеживать изо всех сил.
Использование автофокуса
Большинство людей уже знакомы с автофокусом. Он существует почти на всех современных фотокамерах, от передовых форматов Hasselblads до обычных смартфонов., и почти всегда фокус настроен по умолчанию. Проще говоря, нет автофокуса - нет уверенности в том, что вы делаете.
Вам не кажется странным, что после покупки причудливой DSLR, автофокус кажется вам менее гибким, чем на телефоне? У смартфонов все просто, нажимаешь кнопку пальцем, получаешь миленькую картинку, и все, что попало в кадр, видно предельно ясно. Какой хороший трюк.
Это экран видоискателя камеры D3100, которая имеет 11-точечную систему автофокусировки. Более продвинуты камеры в настоящее время работают аж до 61-ой точки автофокуса.
Глядя на DSLR, думаешь, ну что за нервотрепка, ограничиваться числом точек в видоискателе! Не вдаваясь в лишние подробности, скажем так, зеркалки используют другой метод автофокусировки, нежели цифромыльницы и смартфоны, для которых не особенно нужно обрабатывать то, что видит объектив.
Это может показаться на первый взгляд недостатком, но такой режим автофокусировки - быстрее и точнее. В данной статье мы уделим особое внимание системе автофокуса на цифровых зеркальных камерах вместо смартфонов (кто хотел прочитать про айфон, забейте его в гугле).
Теперь, когда мы знаем, что мы полагаемся на неподвижные точки, пришло время узнать о двух ключевых проблемах. Как выбрать верный момент и что произойдет, если фокус не остановится на объекте, который нам нужен?
Автофокус vs. Ручная фокусировка
Во-первых, мы должны посмотреть, что за режим выбран в меню. Большинство режимов принадлежат к так называемым - "авторежимам-сценам", где настройки камеры меняются в зависимости от выбранного вами типа съемки. Естественно, эти режимы предполагают автофокусировку (есть, конечно, исключения, такие, как режим макро).
Например, у DSLR-камеры основной режим - это автофокус. Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, вы как бы даете сигнал к выделению определенных точек на видеоискателе. Эти точки фокусировки - отражение того, как камера видит объект. Если это не то, что вы пытались снять - значит, вам не повезло.
Для того, чтобы самостоятельно управлять автофокусировкой на DSLR, нужно использовать один из "ручных" режимов (P, A/AV, S/Tv или M). В этих режимах точку фокусировки можно выбрать вручную. Точность фокусировки варьируется от модели к модели. Но обычно зеркалки в этом похожи. "Ручной" режим поможет вам, если вы хотите получить контроль над съемкой в полной мере.
Конечно, можно поступать и иначе, но большинство фотографов придерживаются этого метода. Чтобы сфокусироваться на предметах, находящихся в центре, вы должны быть внимательны. Это самый простой способ получить изображение в фокусе, достичь его можно за три шага.
Шаг 1.
Режим фокусировки - One Shot . Установите точку фокусировки в центр видоискателя. Средняя точка автофокуса совпадет с ней, и изображение выйдет гораздо четче.
Шаг 2.
Точка должна быть непосредственно на вашем объекте, нажмите кнопку затвора наполовину для, так называемой, предварительной фокусировки. Как только это будет сделано, AF LOCK вашей камеры будет четко "видеть", что вы хотите снять, какое фокусное расстояние до объекта, и запомнит это, даже если вы переместите камеру.
Шаг 3.
С фокусным расстоянием определились, теперь у вас полная свобода в кадре. Обычно неподвижные предметы довольно скучны для фото, но когда вы будете довольны композицией, нажмите кнопку спуска до конца.
Мы используем центральную кнопку на автофокусе, чтобы сфокусироваться на объекте в первый раз, потом, после AF фиксации, можно свободно творить. Это и называется предварительной фокусировкой.
Выбирайте точку фокусировки вручную.
Это большая редкость, чтобы точка фокуса была именно там, где вы пожелаете, даже с новыми 51-точечными системами. Так что, если у нас есть возможность изменять композицию после предварительной фокусировки, какой смысл в дополнительных точках?
Первая причина в том, что могут быть случаи, когда физически невозможно изменить композицию. В то время, как метод "сфокусируйся и твори" отлично подходит для большинства ситуаций, бывают случаи, когда нужно наиболее точное фокусирование, и никакое "на глаз" не может быть уместным.
В таких ситуациях, наличие гибкой системы автофокуса с множеством точек становится очень полезным.
Основная цель таких систем, однако, вовсе не экономия времени. Цель заключается скорее в том, чтобы дать фотографу возможность снимать движущиеся объекты. Особенно важно это для съемок дикой природы и спортивных фотографов, для них умение правильное использовать автофокус решает, как и для всех, кто снимает динамичные объекты.
Допустим, вы хотите сделать фотографию бегущего ребенка. К тому времени, как вы настроите фокус, ребенок уже давно убежит (забудьте о попытках сменить композицию после предварительной фокусировки в таком случае).
Даже с очень быстрым автофокусом современных систем, нет такого способа, чтобы сделать более одного кадра за раз без изменения фокусной парадигмы. Как можно использовать высокую скорость съемки, чтобы потом выбирать один из последовательных кадров?
Большинство DSLR-камер поддерживают в дополнение к вышеупомянутой функции одноразовой автофокусировки очень мощную функцию - непрерывный автофокус (AF-C в Nikon и AL Servo в Canon).
Как это работает вообще, что сразу после того, как система была сосредоточена на первом кадре, будет отслеживаться движение объекта, и более того - будет выбран автоматический фокус почти сразу!
Это будет продолжаться до тех пор, пока кнопка затвора нажата до половины и удерживается. Во время использования камера будет регулировать объектив для поддержания внимания к объекту, предсказывая, как объект будет использовать свою скорость.
Таким образом, можно сделать серию фотографий в быстрой последовательности, не беспокоясь о фокусе, и максимизировать вероятность сделать лучший кадр.
Совет, который для меня был самым важным, когда я учился снимать на автофокусе. Поскольку автофокус делается с помощью датчиков, которые определяют его, это работает хорошо только тогда, когда точка фокусировки находится с каким-то контрастом!
Например, когда я ставлю точку автофокусировки к краю объекта, акцент делается мгновенно и очень точно. Но если я пытаюсь направить его к середине объекта, где тон и цвет постоянны, датчик не может определить насколько резко видит это.
Подумайте об этом, датчик имеет в распоряжении только информацию, с помощью которой определяет фокус. Это как если бы вы, глядя через соломинку, пытались определись, идеальное у вас зрение или нет. Это возможно лишь тогда, когда вы видите края объектов, а не когда вокруг лишь белая стена.
Чтобы сделать повторно использовать выбранный ранее фокус, вы можете посмотреть, что было, когда я пытался сфокусироваться на двух различных точках напрямую. Левое изображение будет точнее, так как есть резкий контраст между флешкой и фоном. Правое - не будет столь точным, потому как контраст не такой сильный. (Вообще, камера не позволит вам сделать снимок, пока датчики не будут уверены в том, что фокус найден).
Большинство цифровых зеркальных камер имеют подсветку для AF, его можно включать в некоторых моделях. Это помогает сфокусироваться в темноте. Если все черное вокруг, камера сталкивается с той же проблемой, что и в совете №1, датчик понятия не имеет, что в фокусе, а что нет. Помните, однако, что нельзя включать этот режим в тех местах, где запрещена съемка со вспышкой.
Как может показаться, это решение большинства проблем, отдал деньги - получил простой способ улучшить автофокус. Быстрый - то есть имеющий максимальную диафрагму (меньшее диафрагменное число, например, f/1/.8), то есть объектив имеет большее отверстие.
Когда камера пытается автофокусироваться, она всегда максимально открывает диафрагму, чтобы впустить как можно больше света, в соответствии с настройками, конечно. Чем больше у объектива потенциал максимального раскрытия диафрагмы, тем легче будет осуществляться процесс автофокусировки.
В самом деле, при использовании зеркалок низкого уровня с небольшими отверстиями, как например, объективы f/5.6, обычно китовые, автофокус не будет работать ни в каких точках, кроме центра, даже камеры про-класса могут справиться лишь с объективами большого потенциала максимального раскрытия диафрагмы.